Café Togo

Einleitung

Es ist Trockenzeit in Westafrika. Der Harmattan bläst Sand aus der Ostsahara bis weit über den Atlantik. Die Menschen in der Stadt suchen den Schatten. Hunderte von Zemidjans, Motorrad-Taxis, 80-Kubikzentimeter-Maschinen, die als Taxi dienen, knattern durch die Straßen Lomés. Es riecht nach gebratenem Fleisch, Staub und Abgasen. Gegrilltes Rind mit Zwiebeln und scharfem Gewürz als Zwischenmahlzeit für 100 CFA, das sind etwa 20 US-Cent. Ich lasse es mir schmecken.
Ich werde für drei Monate auf dem privaten Hospitalschiff "Africa Mercy" Kaffee verkaufen. Das Schiff liegt zurzeit vor der Hauptstadt des kleinen westafrikanischen Staates Togo vor Anker. Heute möchte ich mir jedoch zunächst einmal einen ersten Eindruck von Lomé verschaffen.
Zu diesem Zweck mache ich mich ins Musée National du Togo auf. Das Museum ist klein und eher bescheiden, doch zu besichtigen ist in einem kurzen Abriss vieles, was die Geschichte des Landes widerspiegelt. Zunächst einmal sind da Kalebassen, Musikinstrumente, Speere und Buschgewehre, die länger sind, als ich mit 1,62 groß bin. Letztere rissen den Schützen bei Gebrauch schon mal einen Finger ab, denn die Verarbeitung ist nicht gerade hochwertig. Die Portraits im Keller an der Wand zeugen von einer turbulenten und zum Teil unschönen Vergangenheit, die geprägt war von Sklaverei und Kolonialismus. Rechts hinten hängt das Portrait des aktuellen Präsidenten Faure Gnassingbé. Der Mann, der sich als Museumsführer ausgibt, lacht, als ich ihm meine Überlegung mitteile, das Foto sei vermutlich mit Photoshop überarbeitet, so glatt sei das Gesicht des Präsidenten. All die Staatsführer, die seit der Unabhängigkeit 1960 Präsident waren, wurden hier an der Wand verewigt. Des Weiteren Priester sowie deutsche und französische Generäle, unter anderem Gustav Nachtigal, der in Togoville den Vertrag zur deutschen Schutzherrschaft über Togo unterschrieb. Weiter vorne ein Schwarz-Weiß-Foto, das angekettete Sklaven abbildet.
Nach dem Rundgang verlasse ich das Museum in Richtung Grand Marché. Verglichen mit vielen anderen Hauptstädten Afrikas wirkt Lomé geradezu dörflich. 1,2 Millionen Einwohner zählt die Stadt, und wie in anderen afrikanischen Städten spielt sich auch hier das Leben auf der Straße ab. Allerdings ist Sonntag und aus diesem Grund ist auf dem Markt nicht viel los. Auf dem Grand Marché wird alles verkauft: Gemüse, Fleisch, Plastikbehälter, Getränke und in einem weiteren Straßenzug Holzarbeiten, wunderschön angefertigte Kunstfiguren, an denen ich schnell vorbeilaufe, um nicht in Versuchung zu kommen. Auf Verkäufer reagiere ich stets mit einem: "Je ne parle pas français". Das ist nur zum Teil gelogen, denn meine Französischkenntnisse sind sehr mager, reichen hier aber aus, um allzu anhängliche Händler in Schach zu halten.
Ich verlasse den Markt wieder und schlendere durch die Straßen Lomés. Diese ersten Eindrücke hinter mir lassend, richtet sich mein Fokus auf den Lärm, der aus der Kirche mit der Aufschrift "Assemblées de Dieu" dröhnt. Es hört sich an, als würde da drinnen ein Festival stattfinden. Das macht mich neugierig. Ich werde freundlich begrüßt und auf eine Bank manövriert. Der ghanaische Priester grölt auf Englisch ins Mikrofon, am Podest neben ihm übersetzt ein Dolmetscher die Predigt in den Kirchenraum. Das ist hier üblich, denn Togo ist ein französischsprachiges Land, und nicht jeder kann Englisch. Außerhalb der Hauptstadt spricht auch nicht jeder Französisch. Die Band spielt, der Chor singt. Ganz anders als in unseren Breitengraden geht es während des Gottesdienstes hier zu: Laut, tanzend, murmelnd, alle rufen ihr persönliches Gebet aus, und es darf auch gelacht werden. Dann werde ich von einem Kirchgänger gebeten, auf die linke Seite, die Seite der Frauen zu wechseln. Gesagt, getan. Der Prieser fordert die Menge auf, das Mikrofon zu übernehmen. Nach kurzem Zögern meldet sich eine Frau und singt lautstark ins Mikrofon, bis alle einstimmen. Sie dankt Gott für ihre Kinder, das Diplom ihres Sohnes und für anderes, was ich nicht verstehe. Alle freuen sich, klatschen Beifall und johlen. Kein Festival also, stelle ich fest, sondern ein ganz normaler Gottesdienst. Es ist irgendwie anders als bei uns.
Irgendwann aber habe ich genug, es ist mir zu laut in der Kirche. Mit seiner dicken Brille erinnert mich der Priester optisch an einen der früheren mächtigen afrikanischen Despoten. Er hat seine Schäfchen fest im Griff, die Ablasszahlung in die vorne aufgestellte Box ist ihm gewiss. Doch das sind alles meine persönlichen Interpretationen, denn den Besuchern des Gottesdienstes scheint die Messe gut zu tun; sie wirken alle recht gut gelaunt.
Ich mache mich per Taxi auf den Weg zurück zum Hafen mit dem Namen "Port Autonome de Lomé". Die Preise müssen hier vor jeder Taxifahrt immer wieder neu ausgehandelt werden. Nach einer kurzen Fahrt hält das Taxi vor dem Hafen. Ich muss meine "Badge", meine Identitätskarte vom Schiff zeigen, um das Hafengelände betreten zu dürfen. Nach ein paar Wochen ist das nicht mehr nötig, denn irgendwann erkennen einen die Wachleute. Lastwagen und Autos drängeln sich vor der Ausfahrt, Container stapeln sich und warten darauf, abtransportiert zu werden. Dann sehe ich es auch schon, das Schiff mit dem Namen "Africa Mercy", das größte private Hospitalschiff der Welt.
Am Eingang des Schiffes muss ich mich erneut ausweisen. Hier haben die Gurkhas die Kontrolle, nepalesische Söldner, denen man es nicht ansieht, die aber durch und durch trainiert sind. Sie sind ausgesprochen freundlich und arbeiten hier als Sicherheitskräfte.
Die Welt außerhalb und innerhalb des Schiffes, auf dem ich vorübergehend leben werde, könnte nicht gegensätzlicher sein. Vor dem Port Autonome ruhen Frachtschiffe aus aller Welt bewegungslos am Horizont. Sie warten hier, bis sie in benachbarte Häfen einlaufen können. Ich stehe an der Reling auf Deck sieben und betrachte die beiden Kriegsschiffchen, die neben uns im Wasser schaukeln. Sie wirken winzig neben der ehemaligen Eisenbahnfähre, die zum Hospitalschiff umgebaut wurde, das für drei Monate mein Zuhause sein wird. Das also ist die togolesische Kriegsmarine. Sie soll den Frachtern da draußen Sicherheit gewähren und den Hafen gegen Piraten schützen, die den Golf von Guinea unsicher machen. Nicht besonders groß. Hin und wieder kann man durch die Luken unserer ehemaligen Fähre, die einst Züge transportierte, Matrosen gegen die Wellen kämpfen sehen, das einzige für uns beobachtbare Training. Ansonsten schrubben sie ihre beiden Kriegsschiffe oder trocknen ihre Wäsche.
Der Hafen ist für Togo von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Er ist Dreh- und Angelpunkt für die gesamte Region, also Mali, Burkina Faso, Benin, Niger. Mit deutscher Hilfe wurde er zum Tiefseehafen ausgebaut - einer der wenigen in Westafrika. Vor meinem Aufenthalt konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie es auf so einem Schiff zugeht, wie es aussieht, wie es sich anfühlen könnte, hier zu sein. Ich muss mich daran gewöhnen und fühle mich etwas exotisch. Genau genommen fühle ich mich seit meiner Ankunft wie auf dem Raumschiff Enterprise. Oder besser: Als wäre ich vom Raumschiff Enterprise auf einem anderen Planeten abgesetzt worden. Mit seinen neun Decks gleicht das Schiff einem antiseptischen, künstlichen Mikrokosmos, der es einem erlaubt, es niemals verlassen zu müssen, denn es gibt alles, was man zum Überleben benötigt: Jede Menge soziale Kontakte, Essen, Trinken, einen kleinen Supermarkt, einen Kiosk, ein Café, eine Schule, einen Kindergarten, eine Bank, einen Friseur, eine Bibliothek, einen Swimmingpool, einen Fitnessraum, ein Krankenhaus. Letzteres ist das Zentrum des Ganzen, um das herum sich alles bewegt: Die "Africa Mercy" ist das größte Hospitalschiff der Welt, auf dem Menschen in Westafrika kostenlos operiert werden. Ich bin weder Krankenschwester noch Ärztin, mein Job ist es, die rund 400 Mitarbeiter von Mercy Ships im Starbucks-Café mit Kaffee zu versorgen, ihnen am Kiosk Eis und Dosengetränke zu verkaufen und im Schiffs-Shop Shampoo, USB-Sticks und Anti-Mücken-Spray.
Mercy Ships ist vorübergehend meine Station. Ich möchte während meines Aufenthaltes die Gelegenheit nutzen, als Nichtmedizinerin die medizinischen Probleme in Westafrika kennenzulernen. Togo erscheint in der Weltpolitik unauffällig und klein, hat aber geschichtlich viel zu bieten: Das Land, einst deutsche Kolonie, ist Teil der sogenannten "Sklavenküste". Millionen Afrikaner wurden einst von hier in die Neue Welt verschickt. Eines der Sklavenverliese werde ich im Laufe meines Aufenthaltes besuchen.
Heute noch gibt es sklavereiähnliche Verhältnisse in Westafrika, in denen Kinder wirtschaftlich ausgebeutet werden. Ich werde während meines Aufenthaltes die Gelegenheit nutzen, den Alltag von Kinderarbeiterinnen kennenzulernen.
Neugierig bin ich zudem auf Voodoo. Die Religion ist in dieser Gegend beheimatet. Am Ende meines Schiffsaufenthaltes werde ich durch Togo und Benin reisen, das Land, das als Wiege des Voodoo gilt. Ich bin gespannt und erwarte viel.